Ткачество в Украине

Одним из важных направлений национальной культуры Украины издавна было ткачество. Его можно назвать рассматривать в рамках хозяйственной деятельности и в то же время как народное искусство. Оно имеет вековую историю и взлелеянные глубокие традиции. Свидетельством наличия ткачества как производства в землях восточных славян еще в древние времена есть археологические находки во времена ранних неолитических культур. Изготовление тканей в быту, в домашних условиях в большом количестве было обусловлено насущной потребностью человека в ткани, которая помогает ему одеться, украсить жилье, использовать их в хозяйственных целях. Возникновение и развитие ткачества произошло при условии прогресса культуры народа, как духовной, так и материальной. Произошла определенная эволюция социально-экономического плана, которая способствовала развитию ткачества. Ткачество оказалось очень восприимчивой к изменениям в обществе материей, ведь в нем находили отражение исторические события, природно-географические параметры, сама хозяйственная деятельность с ее характерными качествами, запросы народа в области культурно-эстетической. В нем также были видны этнокультурные отношения ткачества Украины с подобным направлением деятельности соседних стран и народов. Все это сформировало определенные особенности и различия ткачества страны - национальные, региональные и культурные.

Материалом для развития ткачества стали прядильные волокна, которые добывались из шерсти, конопли и льна. Это было закономерным, учитывая, что в Украине ведущими хозяйственными отраслями были скотоводство и земледелие. Овцеводство давало возможность использовать овечью шерсть для создания тканей, а земледелие выращивало культуры, пригодные для дальнейшего изготовления нитей.

Вероятнее всего, что перед применением льняного и конопляного материала наиболее используемым материалом была шерстяная пряжа, ведь коноплю, а тем более лен начали выращивать гораздо позже, чем уже пользовались шерстью. С появлением нитей растительного происхождения обработка волокон, создание пряжи для производства ткани стало одним из важнейших занятий в доме в каждой семье в селах. Для более удобного прядения создали веретена, на нижний конец которых натягивали кружочки из глины или камня - так называемые пряслица. Они усиливали вращение веретена. Так вносились первые оптимизации в процесс ткачества.

Станок вертикального типа стал первым ткацким оборудованием, шагом к механизации процесса. Основной частью в конструкции была рама, установленная вертикально. На нее натягивали продольные нити, которые становились основой будущей ткани. Снизу к ним привязывали небольшие грузики, что делали процесс более удобным. Нити делились на четные - их привязывали к одному ряду таких увеличителей веса, и нечетные – которые соответственно присоединялись к другому ряду грузиков. Это помогало ткачам прокладывать поперечные нити между нитями основы, когда вручную, когда тонкой палочкой, которая называлась «глицей» и прибивала нити к краю изготавливающегося изделия. Форма таких станков сохранилась до сегодняшнего дня, для изготовления отдельных видов тканых изделий, например, ковров, ремней, циновки и тому подобное.

Археологи очень часто находят отдельные части прядильно-ткацкого оборудования: гири из камня или глины - для того, чтобы основа была натянута и удобна в работе, пряслица на веретена. Это позволяет им делать выводы о широком распространении и достаточно высоком уровне этого направления хозяйственной деятельности во времена трипольской культуры.

Сама ткань, конечно, до наших дней не сохранилась вследствие своих менее устойчивых к воздействию времени качеств. Однако ее отпечатки находим на керамической посуде, и это дает основания полагать, что уже в те времена славянам были известны техники плетения ткани, такие как полотняное или репсовое плетение, например. Можно утверждать, что они знали о красках для тканей, изготавливали их из охры, каолина или других натуральных красителей - ведь на тех же глиняных фигурках можно заметить не только переплетение ткани, но и отпечатки цвета. Трипольская керамика характерна высоким уровнем мастерства, к тому же в ней применялись полихромные узоры - это все было характерно и для украшения различных предметов быта, тканей для создания одежды, а также для обустройства дома. При раскопках катакомб или курганов находят ткани с цветными полосками, и это является очередным свидетельством умения тогдашних мастеров окрашивать ткани.

В железный период и во времена скифской культуры ткацкое ремесло получило немалый подъем. По находкам курганов (Чертомлык, например, или Куль-Оба) можно с полным правом сказать: скифские женщины умело занимались ткачеством. Конечно, инструменты у богатых и бедных были разные: так, богатые женщины брали веретена с костяным набором, греческого типа, а победнее - материал их инструментов был простой, дерево с пряслом из глины или свинца.

Со временем и с развитием эволюции общества ткацкое оснащение медленно совершенствовалось, как и дополнялись и развивались технологии создания тканых изделий. Это можно проследить по археологическим находкам в разных регионах страны. О пряслицах, грузиках и веретенах как о ткацком оснащении уже упоминалось, кроме этого, встречаются также ножницы, чтобы стричь овец, железные или костяные гребни, которыми расчесывалась пряжа и т.п.

Отдельно стоит упомянуть о с. Райки на Житомирщине, где в свое время было найдено особенно много разного материала. Здесь были откопаны цели клубки пряжи из шерсти, нити из льна, остатки семян конопли, истлевшие, конечно, конопляные мешки и вообще фрагменты готовых тканей для одежды. Здесь же было найдено мотовило, с помощью которого сматывали нити, изготовленное из дерева или кости, также костяная табличка с небольшими отверстиями по углам, похожая на деревянные кросенцы для ткачества поясов и тому подобное.

В Райковецком городище было найдено части горизонтального ткацкого станка, который был значительно совершеннее вертикального станка. Эта находка имеет очень большое значение в развитии ткачества. У станка были соответствующие устройства для разделения нитей основы, что свидетельствует о значимом прогрессе ткацкого производства в XI -XIII вв. на территории Киевской Руси.

С тех времен находят много примечательных предметов, но наиболее значимыми среди них являются пряслица, на которых изображены символы животных - обереги, крестики, круги, черточки и т.п., наделенные магической силой. Некоторые предметы обозначены женскими именами, различными инициалами. Например, на одном из пряслиц, которое было найдено в 1885 году в Киеве, недалеко от Десятинной церкви, было отмечено, что его владелицей являлась женщина со старославянским именем Потвора. Были найдены еще два подобных предмета в 1935-1937 годах, также под Киевом, в Вышгороде, и на них были обозначены имена Невесточ и Иулиана.

Зачем ставились эти отметки? У ученых есть версия, что они свидетельствуют о коллективном характере деятельности, направленной на изготовления ткани. Мастера старались не перепутать свои орудия труда, поэтому и отмечали их. Коллективное прядение было характерно для времен родового строя, тогда ткацкое сырье обрабатывали в помещениях, специально оборудованных для этого всем необходимым. Вечерницы, толоки, посиделки - все эти формы совместной работы являются отголосками коллективного прядения.

Это занятие было более свойственно женщинам, девушкам, подросткам. В каждой крестьянской избе должен был быть свой станок, и если женщина не умела им пользоваться и не пряла дома ткани и не выполняла все соответствующие ткацкие работы - считалось, что она не была полноценным членом своего общества.

У прядения и ткачества был свой покровитель - в Киевской Руси это была богиня Мокошь. Князь Владимир Святославович в свое время приписал ее к языческим богам. Ее изображение нашли на небольшом фрагменте станка для ткачества. Предки верили в силу Мокоши, надеялись на ее защиту и помощь, что она сохранит их от злых мыслей и нечисти.

Процессы подготовки сырья, требовавшие внимательного и сосредоточенного отношения к работе, собственно прядение, ткачество и обработка ткани на завершающем этапе нашли свое отражение в приметах, ритуалах и обрядах. Некоторые ритуалы дошли до нас. Например, этими делами нельзя было заниматься в пятницу.

Археологические материалы органично дополняются летописными упоминаниям и свидетельствами X-XI вв. В них можно найти названия и понятия, характерные для ткацкой деятельности: льняные или конопляные ткани для хозяйственной деятельности назывались «узчина», «ярыч», «толстина», сукно грубое по составу с натуральным цветом называлось «сермяга», а серого цвета - «серячина».

Летописные источники XIII-XIV вв. упоминают названия действий, связанных с ткачеством: «чиновать», «набойка», «бранина», свидетельствующие о навыках владения различными техниками ткачества, плетения, говорят, что мастера были знакомы со вспомогательными текстильными техниками.

Со временем производительные силы развивались, а классовое расслоение становилось все шире и контрастнее, поэтому среди крестьян начали выделяться наиболее способны к ткачеству люди и целые семьи - своего рода династии. Они специализировались на создании тканей, скатертей, сукон, кромок и т. Они как удовлетворяли свои собственные насущные потребности, так и изготавливали изделия на продажу и обмен.

Так мы видим, как с IX-X вв. из домашнего привычного занятия ткачество переросло в отдельное ремесло, которое существует в двух различных формах и поныне.

Часть ремесленников оставались жить по своим деревням, часть перемещалась в небольшие поселки и крупные города, ближе к торговым путям, феодальным дворам, монастырям, работали у помещиков. Городские ремесленники были довольно привилегированным слоем населения, но феодальные отношения развивались, что приводило ремесленников во всю большую зависимость от двора. Налоги они были вынуждены выплачивать своими изделиями, что было не так уж и удобно для них. Ремесленники, оставшиеся в селах, платили налоги и повинности своими полотнами, полотенцами, скатертями, иногда покрывалами с узорами, которые использовались вместо ковров - так называемые гуни. Городские ремесленники платили сукном.

Однако, как бы ни было выделение ремесленников по городам в отдельную категорию населения неудобным с точки зрения повинности, но в целом это сыграло большую роль в совершенствовании технологий производства тканей и соответственно улучшало качество готовой продукции. Производительность труда повышалась, развивались производительные силы, что привело к возможности замены ренты натуральной на денежную. Это уменьшило зависимость мастеров от феодальных сил, способствовало развитию ткачества как свободного отдельного ремесла. Так в XIII-XVI вв. в стране были сформированы отдельные ткацкие сообщества. Ими стали Киев, Чернигов, Луцк, Каменец-Подольский, Кременец, Белз и др.

Став экономически независимыми, ткачи в городах приобрели больший уровень мастерства и стали объединяться в цеха, которые начали существовать в разных городах и поселках Украины, таких как Самбор, Городок, Львов, Дрогобыч, Стрый, Явор и др. Цеха способствовали развитию мастерства и производительности мастеров, совершенствованию их технологий. В них были свои утверждены уставы, привилегии, четкие правила, регламентирующие деятельность и жизнь цехов и их членов. Развивалась специализация ткачей по отдельным видам тканей, готовых товаров из них. Изделия продавались на местных рынках, кроме того, готовились на экспорт.

Однако не все ремесленники желали присоединяться к цехам, таких отступников называли « партачами». Их возможности для сбыта собственной продукции были ограничены, как и непосредственно условия труда. Цеха зародили основу для возникновения нового, более крупного объединения - мануфактуры как новой формы производства тканей с солидной организацией. Они возникли в XVII в., просуществовали до середины XIX в. Их существование было возможно преимущественно в ячейках с местным сырьем.

Для мануфактур были характерны наемные работники, разделение ручного труда на процессы: прядение, окраска, ссучивание нитей, ткачество. Разделение труда обеспечивало предприятию большую рентабельность. У предприятий также появилась специализация по определенным отдельным видам разных товаров: полотна, ковры, сукно, ткани шелковые или позолоченные и др.

Мануфактуры по изготовлению полотна были в основном сосредоточены на Подолье. Промышленные суконные предприятия - в Рогатине, Заложцах, Минковцах, Ґолохвастах, Корци и прочее. Киев, Меджибоже, Немиров, Каменец-Подольский, Станислав - специализировались на шелковых и золотых тканях. Эти мануфактуры пользовались большим спросом на рынках местных и на экспортных.

Но со временем промышленность развивалась, распространялись ткани более дешевые от фабричных предприятий, что привело к полному упадку и прекращению функционирования мануфактур и цехов в середине XIX в. в целом.

О мануфактурах можно сказать, что они были формой перехода организации труда - от цехов и мелкого ремесленничества к капиталистической машинной индустрии. Некоторое время две формы существовали параллельно - домашнее изготовление тканей и их производство в цехах (XIV в.), мануфактурах (XVII-XIX вв.), на предприятиях и фабриках (XIX-XX вв.). В крестьянских ткачествах хранилось достаточно много черт, присущих периоду натурального хозяйства. Перерабатывалась собственное сырье. В сообществах, размещенных неподалеку от торговых путей или промышленных центров, ткани в основном производились на продажу.

Во время второй половины XIX - начала XX в. изготовление тканей осуществлялось в домашних условиях, в системе промыслов и производства. Особенно развит ткацкий промысел был в центральных регионах Украины, более всего на Левобережье. Постепенно промышленные ткани стали вытеснять народные. В конце XIX в. были попытки восстановить традиции народного ткачества, для чего в центральных, восточных областях страны были сформированы образцовые мастерские ткачества при губернских земствах. На Подолье, Галиции, Буковине, Волыни было основано общества ткачей, при них также существовали мастерские и школы. Эти объединения и образования играли большую роль в сбережении и росте традиций. Но даже они не смогли повлиять на общее развитие народного промысла и остановить его упадок.

Чем больше развивалась текстильная промышленность, тем больше фабричные ткани пользовались спросом среди украинцев в их ежедневной обычной жизни и быту. Домотканые изделия, предназначенные для хозяйственных нужд, понемногу вытеснялись из употребления, чуть позже и отдельные ткани также. К тому же в это время проходила принудительная коллективизация украинских сел, резко сокращалось овцеводство, сеяние льна, конопли, которые всегда были основным сырьем для изготовления тканей в условиях домашнего производства. Центральные области Украины больше всего почувствовали эти процессы на себе; на Полесье, в Карпатском регионе это происходило менее заметно. Вследствие того, что сырья стало не хватать, местные ткачихи научились использовать фабричную пряжу из хлопка - нитки, бамбук, памут, или шерстяную, частично шелковые или металлические нити.

В 20-30-х годах в местах, которые ранее были центрами ткачества, создавались артели, в которых изготовлялись ткани. В 60-е годы они в большинстве были объединены, увеличены, позднее реорганизованные в фабрики или художественно-производственные объединения. Многие из этих предприятий работают и сегодня.

Для изготовления тканей стали использовать более усовершенствованные горизонтальные станки. В них есть устройство для движения нитей основы - с его помощью они опускаются или поднимаются. Нити равномерно располагаются по всей ширине, кроме того, это дает равномерное пробивания нитей утка. При изготовлении тканей переплетаются две системы нитей - основа и уток, делается это благодаря разному количеству подножек.

Тканые изделия по своему составу могут быть льняные, шерстяные, конопляные, хлопчатобумажные или смешанного сырья - комбинированные, если при их изготовлении использовали два или более видов пряжи соответственно.

Различают ткани и по технике изготовления: они могут быть полотняные, саржевые (ремизный-челночные), ковровые, переборные, ворсовые.

Полотняное самое простое переплетение делается на двух подножках, саржевое - на трех, четырех или даже шести подножках. Саржевые ткани имеют особый мелкий узор в форме линий, зигзагообразных или косые, или ромбиков. Нити основы и утка при разных направлениях выкладывания на поверхности ткани создают светло-теневые переходы в тонах. Саржевая техника очень часто используется при ткачестве народных тканей, покрывал, скатертей, запасок и тому подобного.

Переборная техника применяется иначе: фон ткани изготавливается саржевым или полотняным переплетением нитей, причем участвует в этом разное количество ремизок. Отдельные нити основы поднимают дополнительно вручную или простыми устройствами (рейками, прутиками) - так складывается основной узор. Для переборных тканей характерен рельефный узор, который выступает над фоном ткани, он может быть по всей ширине готового изделия или на определенных его участках. Нити узора прокладываются различными способами, в соответствии переборные техники делятся на две группы: классический перебор и разнообразие его вариантов. К вариантам относят «перетык», ткачество «на прутьях», «под доску», «под холст», «выбором» или другими способами. Переборная техника используется для изготовления узорных полос на веретах, скатертях, запасках, рушниках, фартуках и др.

Вспомним «закладную» технику для ковров - «в глазок», «на косую нить», «на прямую предельную нить». В этой технике нити утка разного цвета прокладывают на отдельных участках или по ширине изделия в соответствии с узором, они переплетаются полотняным плетением. Это очень распространенная по всей Украине техника. С ее помощью изготавливают ковры, сумки, рушники, фартуки.

Ворсовая техника делится на два вида, и изготавливают ею ткань с петельчатым и разрезным ворсом. Фоном для нее служит тонкая пряжа, короткие кончики мягких толстых нитей или петель, свисающие свободно («кудри»), создают в дальнейшем ворс. Они прокладываются в местах узоров или сплошь по ширине изделия. Эта техника используется для создания покрывал на Буковине, на Полесье - рядна, гуни (Лемковщина, Бойкивщина), одеяла (Полтавщина, Харьковщина).

Основаниями для классификации изделий народного ткачества служат виды используемого сырья, техники тканевого изготовления, назначение готового изделия по функции, а также место изготовления.

По функциональному назначению ткани можно разделить все готовые изделия на три группы: это для дальнейшего создания одежды, для нательного наряда и при благоустройстве жилья. Это ткани для сумок, для мужской поясной одежды, верхней одежды для мужчин и женщин, рубашек, платков и тому подобного. Производили целые наборы для поясной одежды женщин (фартуков, запасок, плахт, горбаток), делали дополнения к костюмам как мужским, так и женским - пояса и др.

По своим функциональным задачам ткани для украшения интерьера делятся на следующие категории: скатерти - для покрытия столов, покрывала - для уборки постели, полотенца, ковры, вереты - для украшения и утепления стен, ходники, ковры и ковровые дорожки - для пола и др. Использовались как традиционные ткани, так и современные новые виды тканых изделий: дорожки, портьеры, салфетки декоративные, накидки и др.

К тканям, имеющим хозяйственное назначение, относится и мешковина.

Местами изготовления тканей на Украине были известны промышленные художественные центры, такие как Сумы, Богуслав, Дегтярники, Львов, Косов, Решетиловка, Коломыя и тому подобные. Хотя ткани и родственные по сырью и техниками, но в каждом локальном месте они имеют свои особенности, присущие только этой местности и организации.

Изготовление тканей в домашних условиях на сегодня значительно сократилось. Их изготовление продолжается в Карпатах, на Полесье, кое-где в западных, восточных и центральных областях Украины. Остались наиболее искусные ткачи, которые продолжают ремесло ткачества и его принципы в наше время, сохраняя тайны изготовления тканей, используемых для отделки и декорирования современной одежды и жилья.

Больше всего продукции сейчас производится на предприятиях народных промыслов или в производственно- художественных объединениях. В них работают много ткачей, сохранивших свой талант и приумножающих знания и навыки. Художники и мастера предприятий и фабрик создают образцы тканей для мелкосерийного и массового производства, используя свое мастерство и творческие способности.

Среди ткацких предприятий стоит упомянуть фабрики художественных изделий в таких городах, как Переяслав-Хмельницкий, Богуслав, Дегтярники тому подобные. Кролевецкая фабрика художественного ткачества является наиболее известной по Украине. Она производит ткани, украшающие современное жилье, интерьеры для общественных учреждений или же предприятий, для создания одежды. Среди готовой продукции находятся декоративные полотенца, покрывала и скатерти, наволочки для диванных подушек, ковры, салфетки, ткани для женской одежды и тому подобное. Очень распространены кролевецкие полотенца с увеличенными геометрическими мотивами ромбов, розетки, изображение «дерева ясыття», геометризованные-растительное, цветы, петушки, птицы, фигурки людей и тому подобное.

Богуславская фабрика производит ткани для интерьеров и одежды: дорожки, полотенца, скатерти, салфетки, ткани для платьев, юбок, фартуков и др. Это переборные ткани, очень изысканные, с использованием увеличенного орнамента или измельченно-масштабного. Традиционными элементами этих изделий являются звезды, ромбы, столбики, решетки, сочетающиеся между собой, чередующиеся и таким образом выступающие в роли то основного, то вспомогательного мотива.

Богатые традиции широко известного черниговского ткачества тканей для плахт использует в своей деятельности Дегтяревская фабрика. Из таких тканей когда-то в старину создавали женские поясные наряды - плахты. Для них характерно сочетание разнообразных техник прядения - полотняного и переборного во всех его вариантах, а также своеобразный клетчатый узор. Коллектив предприятия, несущий в себе творческие способности, создает, используя примеры старинных плахт, целые композиции декоративных ковров, покрывал, портьеры, юбок, которые как сохраняют традиционные орнаменты, так и имеют современные элементы. Основные мотивы этих тканей - розетки, ромбы.

Изделиям присущи насыщенные синие, оранжевые, охристо-золотистые, коричневые, пурпурно-вишневые и зеленые краски.

Народное ткачество Львовщины и его традиции, взращенные веками, продолжает коллектив профессионалов Львовского художественно-производственного комбината. Он производит шерстяные ткани для последующего создания интерьерных украшений и одежды. Вереты, салфетки, накидки, наволочки, дорожки, комплекты для уголков отдыха - все это его произведения с высоким уровнем мастерства. Также здесь производят ткани для создания ритуального и праздничной одежды, костюмов для коллективов с фольклорным характером и т.д.

Гуцульское ткачество со всеми своими традициями и особенностями творится на Косовском художественно-производственном комбинате. Здесь работают ткачихи из горных сел, объединенные желанием продолжать и хранить традиции и характерную специфику региона. На комбинате производят покрывала с различными узорами, накидки на кресла, салфетки, полотенца, кромки, ткани, из которых шьется сценический наряд и праздничная одежда. Основными мотивами являются скосы, ромбы, клинья, крестообразные фигуры и многое другое. Цветовая гамма тканей Гуцульщины богата насыщенными теплыми красками - желтая, красная, оранжевая, и подчиненными черной, зеленой и т.д.

На Ивано-Франковщине недавно возродили центр покутского ткачества. Находится он в Коломые. Вереты, полотенца, салфетки, ткани для платьев, купонные ткани, ткани для сценических и фольклорных костюмов. Характерными особенностями композиции этого региона являются розетки, ромбы, кудри, крестообразные фигуры и др. Красная и вишневая краски подчеркиваются черно, желтой или зеленой.

В свое время были забыты разреженные «кисейные» ткани, из которых на Полесье делали в далеком прошлом основные женские уборы - намитки. Вспоминаются и привносятся в работу особенности, присущие полесскому узорному ткачеству. Если проанализировать современное состояние художественных промыслов, можно заметить, что традиции изготовления тканей лучше усваиваются при работе дома, особенно если присутствует наследственность опыта всей семьи и навыки передаются, тщательно сохраняясь, от матери к дочери и далее. На предприятиях художественных промыслов, более всего в последнее время, производительность труда существенно повышается за счет механизации многих процессов, стандартизации и уменьшения ассортимента готовой продукции. Эти явления приводят, к сожалению, к негативным последствиям - унификации, упрощению готовой композиции, снижению качества продукции и уменьшению разнообразия колорита. В таких условиях опытные и талантливые мастера уподобляются обычным ткачам, выполняющим разработанные кем-то другим образцы, не имея права на проявления собственного творчества и импровизации.